Akumulatory- własne doświadczenia pozytywne/negatywne

[sprajt2]

Podlaczylem VCDS, zeby zobaczyc czy moje kałdi nie choruje na wadliwy kabel plusowy (wykonany z aluminium...)
Okazalo sie, ze na szczęście kabel sprawny. Ładowanie 14,8V. Po wlaczeniu swiatel, klimatyzacji z nadmuchem na maxa, grzanych foteli i ogrzewania szyby napiecie spadlo do 14,6V. Amper bez zmian.
Dwa zdjecia dzieli okolo 30minut.

 

[przemek530d]

musisz zmierzyć spadek napięcia między alternatorem, a bodajże skrzynką w podszybiu, ztcp powyżej 0,5V źle, zresztą materiałów na ten temat multum na yt itd. Napięcie ładowania masz wysokie ale u mnie potrafi pokazać 15V (mam dodatkowy kabel plusowy), więc nie wiem czy to jest sposób na weryfikację

 

[sprajt2]

To 14,8V wskazuje na to, ze jest ok. Jesli tam wyswietla sie wartosci nizsza, np okolice 13V, to kabel uwalony.
Wg vcds alternator daje 15V.

 

[JohnJohn]

Zabrałem pułkownika-inwalidę Molla na doładowanie.
Używam go jako zastępczy na czas doładowywania akumulatora, który jeździ na co dzień w aucie.
Zwykle nie osiąga gęstości większej niż 1,27 nie licząc gorszej celi (1,26).

Etykieta: 71Ah 620A
zwykły kwasiak

Po wzbudzeniu żarówką 21W, BT360 pokazało:
SOH 60% - SOC 65%
12,38V - 510A
5,72 mΩ
repalce

gęstości: 1,235 - 1,245 - 1,24 - 1,24 - 1,24 - 124(prawie)
stan elektrolitu około 1-2 mm nad znacznikami wewnątrz cel.

Strategia ładowania: stałe napięcie 14,40V.
założony czas ładowania: 7 dni.

prąd wyjściowo osiągnął 0,7A,
po 24h: 0,191A itd.
ostatnie trzy dni to wartości około 0,055A
łącznie zużycie prądu: 19,68Ah

Po sześciu dniach postoju od ładowania i wzbudzeniu żarówką 21W, BT360 pokazało:
SOH 85% - SOC 98%
12,74V - 630A
4,56 mΩ
good battery

gęstości: 1,27 - 1,29 - 1,285 - 1,28* - 1,28* - 1,28
Stan elektrolitu równo ze znacznikami lub około 1 mm poniżej. Jest to około 2mm nad płytami.

Dolewki do samu wyjściowego rzędu 20-25 ml na celę.

Także tak.


Po dolewkach podłączyłem ponownie w tej samej strategii.

 

[Chudy]

Dwa tygodnie temu kupiłem sobie bm2 do monitorowania napięcia na akumulatorze bo mnie to bardzo ciekawiło. Auto jeździ dalsze dystanse także z doładowaniem nie ma problemu i napięcie na wskaźniku oscyluje zawsze w granicach 12.6v do 12.7v czasami. Zastanawia mnie jedynie napięcie w chwili rozruchu. Nie wiem na ile to urządzenie jest dokładne ale jeśli jemu wierzyć to gdy temperatura spada poniżej zera to napięcie rozruchu jest niższe a gdy temperatura wzrasta powyżej zera to napięcie jest niższe. Dwa dni temu odpalając auto gdy na dworze było zero lub minus 1 to napięcie rozruchu pokazało 10.32v a wczoraj gdy było na plusie napięcie spadło do 9.54v. Akumulator ma niby trzy lata bo jest to 4max który ma nabite na obudowie 240 czyli chyba jest z 24 tygodnia 2020 roku i sprawuje się bardzo dobrze. Raz po kupnie samochodu został porządnie naładowany

 

[sprajt2]

Ogladalem kilka filmow z tym BM2 i z jego pomiarow niczego nie mozna byc pewnym. A odczyty przy odpalaniu to sa dobre do niekonczacych sie rozmyslan przed snem.

 

[MC Subi]

Można być pewnym, ale to jest napięcie na samym początku, praktycznie przy prądzie zwarcia. I tu bywa tak, że ciepły silnik na pełnej kompresji może zbić napięcie poniżej 10V, a zimny na mrozie wypaść znacznie lepiej.
Dla tego przypadku gdybyś spojrzał na multimetr- pewnie byłoby 11V. Tak czy inaczej- jest to rewelacyjny sposób oceny stanu aku, jeśli już wiesz co się dla znanego auta pokazuje.

 

[Chudy]

Napięcie rozruchu zawsze sprawdzam podczas pierwszego, zimnego startu silnika rano gdy stoi minimum noc. Na mrozie pokazuje wyższe napięcie niż podczas plusowej temperatury i nie ukrywam, że mnie to zdziwiło. Na ciepłym to wiadomo że ma lżej bo już olej rozgrzany i nie stawia takiego oporu jak przy zimnym odpaleniu i napięcie podczas startu powinno być wyższe.

 

[MC Subi]

Moim zdaniem to z powodu niższej kompresji. U mnie to samo. W bm2 to nawet na tym wykresie widać kolejne suwy sprężania (Hondy zawsze palą po 4). Ciepły ma kompresję lepszą, więc wyższe opory.

 

[PROPER]

Cześć, mam w aucie dodatkowy akumulator do elektroniki. To jest akumulator w technologii AGM. Czy zastosowanie zamiast AGM Akumulatora EFB ma sens. Czy lepiej pozostać przy AGM?

 

[CallMeDezy]

Z tego co wiem to można zastąpić EFB AGMem, ale nie na odwrót. Musisz zastosować AGM.

 

[michalm83]

@PROPER wkładaj co dla Ciebie lepsze. Nic sie nie stanie.

 

[Triumphator]

Cześć, mam w aucie dodatkowy akumulator do elektroniki. To jest akumulator w technologii AGM. Czy zastosowanie zamiast AGM Akumulatora EFB ma sens. Czy lepiej pozostać przy AGM?

Przez sam wzgląd na warunki eksploatacji i parametry techniczne akumulatorów, montaż czegoś innego niż AGM nie ma w tym przypadku najmniejszego sensu. Jeśli już, to bym się w jakiś LiPo bardziej kierował, niż EFB. Taki akumulator "podtrzymujący" ma tam jak na puszystej chmurce

 

[Alex]

Kochani Entuzjaści akumulatorów, mam pytanie z gatunku porady konsumenckiej, nie poszukiwania świętego Graala wśród baterii. Czy te "nowe" marki promowane od jakiegoś czasu przez polskich Youtube'rów (wiem że istnieją po 80-100 lat), typu Banner, Moll, Yuasa, Fiamm (Baren) itp. faktycznie odznaczają się jakąś wyraźnie lepszą jakością wykonania od głównego nurtu dostarczanego przez takich producentów jak Exide, Bosch/Varta? Chodzi mi o zwykłe akumulatory EFB (kwas/ołów). W sklepie z akumulatorami sprzedawca który nie promował żadnego konkretnego producenta powiedział mi, że owszem, część akumulatorów w danej pojemności będzie cięższa, ergo ma więcej tego ołowiu ale jak się jeździ na krótkich dystansach po mieście, to wszystko jedno co się kupi, bo nawet doładowywane posłuży +/- 4-5 lat. Nie biorę pod uwagę najtańszych marek. Do tej pory dobre doświadczenia miałem z Exide linią Premium, z tym szybszym ładowaniem. Zauważyłem że Ci główno-nurtowi producenci podają większe prądy rozruchu, niż Ci promowani przez PL Youtube, przy tej samej nominalnej pojemności. To tylko napis na etykiecie, a w rzeczywistości są porównywalne wszystkie?

 

[sprajt2]

To chyba nie jest takie latwe pytanie. Trzeba by mieć duże porownanie np na jednym samochodzie.
Najwięcej powinien móc powiedziec chyba jednak sprzedawca. On widzi najwięcej.

 

[MC Subi]

EFB wszystkie są porównywalne. Doładowywanie robi więcej złego niż dobrego w samochodzie Start-Stop z EFB (ale już mi się nie chce dyskutować z oświeconymi youtubem). Ogólnie czas zależy od ilości cykli start-stop i ich głębokości, wiec żyją od 3 lat dla ostrej orki w mieście, do 5-6 przy jakiś wozach bardziej w trasy.
Jeśli trwałość jest ważna i spodziewasz się dużego obciążenia - patrzysz po prostu na parametr E na etykiecie - im więcej, tym lepiej, a top do ostrego rycia to E4:

 

[Alex]

Mam 3 wozy bez start-stop, natomiast jazda po W-wie to jest zdecydowanie stop-stop

 

[MC Subi]

W tym przypadku mój wybór padł na srebrną Yuasę (zwykły, nie EFB), z której właśnie jest zdjęcie wyżej. Tani i pewny.

 

[mowczar]

Areometr Wurth,
Mam też Car Accesories (trochę pesymistyczny), i Amio, zbyt optymistyczny
Wurth ma fabrycznie prowadnice spławika, jest zrobiony z grubego plastiku. - swoje kosztuje.

Wurth mierzy gęstość w punkt. Sprawdzałem pomiary z refraktoskopem.

 

[kruq]

Doładowywanie robi więcej złego niż dobrego w samochodzie Start-Stop z EFB (ale już mi się nie chce dyskutować z oświeconymi youtubem).

A dlaczego tak?